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气吞水饺的七格福礼德

Lo siendo, no me acuerdo de eso

 
 
 

日志

 
 

武康路上的老年牧神  

2005-10-14 14:28:08|  分类: 走小资派 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1930年代芝加哥建筑学派在上海仅存的一个实例就是武康大楼;fetucchinspagettipastagnochi……全上海菜单上意大利面名目最复杂的地方,是武康大楼;上海能看到最多最全Wallpaper杂志的地方也在武康大楼;能喝到最清冽的dry Martini的地方还在武康大楼。不过,这些也都是说说,谣传嘛,虚荣为主,真实为辅。

 

今天,沙利文(Sullivan),这位当年的芝加哥建筑学派的创始人,如果还能站在武康大楼前,面对它的骑楼,还能做什么感想呢?即便是在阳光明媚的夏日,武康大楼看上去仍旧是阴沉肃穆,这座上海最早的外廊式公寓,如今给人的感觉,已经越来越有拍哥特式恐怖大片的程度。它的骑楼,与其说是像一艘舰船,更不如说像是一座古堡,上面的面砖贴面在阴影中显得疑虑重重,第一二层的连续半圆券廊和第三层的古典山花窗楣,共同勾连出无数中世纪的鬼怪传说。

 

大楼下面,淮海路、余庆路、天平路、兴国路、武康路互相交织,上面行走的人群,一个个面孔匆匆,神采奕奕,武康大楼在这派热闹景象前,只能死成一堆建筑化石。

 

功能决定形式。当沙利文以这样的口号向传统的复古式样挑战时,他未曾考虑到,再前卫的观念也有过时的一天,在今天,武康大楼已经没有了丝毫现代气息,当年它所值得炫耀的八层楼高,集中式布局,以及简约的水泥仿石外墙,在无数九十年代之后的现代派建筑前,已经毫无竞争力,在周围平平常常的建筑群落里,它的风格相对变得越来越趋向洛可可风格。人们会注意到它立面上那三段夸张的腰线,像是过了时的繁复蕾丝,在标志着什么没落贵族。唯一能让它骄傲的,恰恰是它反对的,那就是它自己在今天的上海,成了一幢形式决定功能的文物类建筑。这实在是个荒谬而可笑的变化,沙利文要是真站在这里,他一定吐血而亡。

 

在那大楼下面武康路上,坐落着一家不起眼的餐馆,名字叫Arch,起初以为这里是一家意大利餐馆,所以脑子里能联想到的都是architetto,念着老板是德国人,便又往Architekt里琢磨,正考虑着拉丁文是什么呢,进去一打听,原来是台湾人给起的名字,一怒之下,于是马上直接把这名字扔回到英文意思里去。可见,小资也得建立在实证的基础上,否则纯粹是浪费脑细胞。

 

Arch供应的不仅有意大利菜,也有德国菜乃至泰国菜等等,Tendorloin SteakSirloin SteakGerman Sausage,(啧啧),(郁闷,这些菜名那么复杂,吃到嘴里却都是缺乏想像力的,真正美好的菜,应该是能在口腔里制造一个全能味觉世界的,这里的全能,指的是almighty,所以,这种菜逻辑上是烧不出的),(这样,我们就可以问:上帝能不能烧出一个他不能烧出的菜?),据说这里的原料基本直接来自海外供应商,像德国香肠这道菜,从WurstSalami,全部是进口,这也就难怪欧美人愿意赖这里不去。其实反过来想想也一样,在德国,到处都有号称中国餐馆的地方,进去一尝,就是酱油烧牛肉,酱油烧鸡肉,或者酱油烧猪肉,如果要换个烧法,那就是酱油烧面条。――郁闷之余,请不要把盆子砸向厨师,这不能怪厨师,虽然厨师十有八九不是中国人是越南人或泰国人冒充的广东人,但主要原因,还是烧菜的原料搞不到的说。

 

不过当我要求进一步告诉我这些德国香肠来自德国那个地区时,安吉拉也答不上来了。我仔细看着图片,也看不出到底是德国哪个州的特产。德国到处产香肠,就跟中国到处产茶叶一样,没下过硬功夫你是分辨不出这里面的细微差异,好在来这里的大多也是世界各地的外国人,对他们来说德国就是外国,只要吃下去的香肠,没有中国河南漯河的味道就行了。

 

       走出Arch没几步,这家餐馆就消失在一片喧哗之中,只有武康大楼还不动声色,像个老年的牧神,在夕阳里纹丝不动,似是在回想它当年的名字叫诺曼底公寓。这里有六条马路,却没有交汇出广场,自然也就没了欧洲常见的广场喷泉和雕塑。喜客咖啡店再怎么往路边上放椅子,外国人再怎么着在这里流连忘返,Arch再怎么原汁原味,我们仍旧无法围出一个广场空间,来获得一份欧洲意义上的城市感觉。

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